En junio pasado fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional y se reconoció a dos de sus artesanas como Tesoros Nacionales Vivos. Aquí un panorama de la artesanía en lana en “la ciudad que te abriga”, San Miguel, y un diálogo con algunas de las artesanas que lo hacen posible.

• Por Jorge Zárate
• Jorge.zarate@nacionmedia.com.py
• Fotos Mariana Díaz

“Toda la historia del pueblo se fue tejiendo, por así decirlo, en torno a la artesanía, no solo su eco­nomía, sino la identidad de su propia gente”, apunta Enri­que Correa, director de Cul­tura de la Municipalidad de San Miguel, en el departa­mento de Misiones.

Distante a 180 kilómetros de Asunción, a la vera de la ruta PY01, esta localidad se enor­gullece de ser la capital de la lana, “la ciudad que te abriga”, la cuna del ovecha rague. A la vera de la ruta existen unas 15 tiendas/talleres que pro­ducen y venden tejidos, pero también hay un número mayor de tejedores que se reparten en el casco urbano de la ciudad y en las compa­ñías Arasape y Hugua.

“Es una realidad bastante compleja porque por un lado están los aspectos patrimo­niales, que es lo que hemos logrado o tratado de salva­guardar, por ejemplo, con esta declaratoria, los sabe­res técnicos que los artesanos han transmitido de genera­ción en generación que tiene un alto valor y que le da un valor agregado importantí­simo a la artesanía”, apunta Correa.

Habla de la declaración como Patrimonio Cultural Inma­terial Nacional del Ove­cha Rague, que hiciera el gobierno en junio pasado en un paso importante para bus­car apuntalar la actividad.

Después está lo económico porque “es la fuente princi­pal de ingreso y el sustento de varias familias”, describe.

“El hecho de que sea el motor económico de la ciudad nos lleva a trabajar en cómo ofre­cer el producto, buscar nue­vos mercados, el tema de la materia prima también. Hasta influye el cambio cli­mático, los inviernos ya no son tan crudos hoy en día en nuestra región. Eso obligó a los artesanos a innovar, a buscar otros materiales, el algodón, por ejemplo, que fue ingresando bastante”, agrega Correa.

Recuerda que “la lana tiene su salida solamente en el invierno, en el verano hay que pensar en otros produc­tos. Los artesanos se ingenia­ron y le dieron con todo, con el tema del algodón, las col­chas, las hamacas, que tienen bastante salida en el verano”.

La realidad económica impacta en las familias “que se van desintegrando, los hijos que emigran a otros lugares, entonces todo atenta contra el mantener este pro­ceso, este conocimiento, este saber y este patrimonio que le otorga una identidad al pue­blo”.

Correa entiende que es un desafío “para nosotros como un municipio, la gobernación, el Instituto Paraguayo de Artesanía y para la Secretaría de Cultura, la Senatur, cómo hacer alianzas estratégicas para que la artesanía se siga manteniendo, pueda seguir vendiéndose aquí y en el exte­rior y que nuestra gente siga produciéndola”.

La intermediación es otro ele­mento que se intenta resol­ver a la hora de conseguir un “precio justo” para los arte­sanos. “Es importante que puedan llegar directamente al consumidor”, apunta ya que “muchos al vender el producto final recuperan quizás lo invertido en mate­ria prima, pero la mano de obra y las horas invertidas en cada uno de los procesos que conlleva elaborar esa prenda muchas veces no son tenidas en cuenta y no son moneti­zadas. Entonces esos son los grandes desafíos que estamos enfrentando”, indica.

Ella está escardando la lana en su sillón favorito, en la galería de la casa, en compa­ñía de gatos y gallinas. Fer­mina Fernández viuda de Correa tiene 84 años y desde que tiene memoria hila y teje. “Cuando tengo 7 años ya mi abuela me enseñaba cómo tengo que hacer por la lana”, memora la mujer que en junio pasado fue reconocida como Tesoro Nacional Vivo por la Secretaría Nacional de Cul­tura.

Fermina muestra su rueca, monta las fibras de lana con oficio y con el suave y mecá­nico impulso de un pedal va construyendo el hilo con el que luego elaborará sus finos tejidos.

La tarea también se puede hacer a mano con un huso, para conseguir un hilo más fino, como el que usa en sus fantásticos vichu, chales de fina lana, todo un símbolo de la cultura de los tejedores de San Miguel. Los teje a crochet y los vende desde los 120 mil guaraníes.

“El otro día vinieron las bai­larinas y llevaron casi todo de mí”, dice entre risas, con­tenta por la particular venta que tiene la prenda, infalta­ble en las integrantes de los ballets folclóricos. Fue en junio durante el festival del Ovecha Rague que recibió a unas 50 delegaciones de artistas.

Mueve a reflexión cómo se valora este trabajo artesa­nal que tiene un proceso que incluye el lavado de la lana, el escardado, el blanqueo, que puede llevar un mes, de no mediar lluvias y humedad, antes de que las manos de Fermina aborden la prenda. “El tejido no tarda más de una semana”, cuenta.

Solo ella y otra arte­sana tejen los vichu en el centro de San Miguel, pero en la compañía Arasape queda todavía un grupo impor­tante de tejedoras que ayu­dan a mantener esta bella tradición.

Fermina supo hacer fraza­das, de gran factura, pero “ya me va es demasiado pesado manejar el telar, se hace complicado, se tiene que tener fuerza”, explica. Mues­tra una que confeccionaron con sus hilos unos artesanos asociados que cuesta 900 mil guaraníes. Se siente que vale más.

El tejido exige un compro­miso de los cuerpos que los artesanos padecen. Dolores articulares, reuma y artritis apare­cen cuando se convierten en adultos mayo­res.

Por eso se la ve contenta con el reconocimiento que se le hizo: “Me sentí demasiado bien. Estoy orgullosa con mi trabajo. Porque de chiquitita yo comencé y hasta ahora estoy trabajando gracias a Dios”.

Tiene 7 hijos que aprendieron con ella a tra­bajar la lana. “Ahora nomÁs ellos se van todos de acá por estudio, por trabajo… por acá no hay trabajo”, dice.

Relata que los precios en mucho responden al alto precio de la lana cruda. “Te venden a 60 o 70 mil guara­níes el kilo. ¡Muy caro ya es!”, considera . “ Por eso no podemos hacer más barato nuestro trabajo porque el mate­rial es demasiado caro. Tengo que lavar con agua oxi­genada y jabón en polvo con agua caliente”.

Fermina aborda personalmente el hilado porque de ello depende la calidad de la prenda. “La gente quiere tra­bajar, pero no quiere hacer bien el trabajo, ese es el pro­blema, el hilado es muy deli­cado, si el hilo se va a usar en el telar, entonces requiere torcer un poco más, hacerlo un poquito más firme. Si lo va a hacer a crochet tiene que ser un poco más suave”, explica.

“Yo ahora poco vendo por­que no salgo más”, cuenta de su actualidad. Relata enton­ces que antes iba a la Expo de Mariano Roque Alonso, y recorría el interior llegando a Santa Rita, Saltos del Guairá, Colonia Yguazú, Ciudad del Este. También que hubo señoras que hicieron llegar sus tejidos al exterior con gran éxito y valoración.

Le gusta ir a descansar los domingos a la casa materna de Costa Hû, un barrio de San Miguel, en donde comenzó su historia como tejedora. “Cuando yo me muera uste­des van a vender, pero ahora no porque es mi herencia”, cuenta que les dice a sus hijos. Allí su mamá y su madrina le enseñaron los oficios de la lana y allí siempre vuelve.

Eustaquia Palma de Garay tiene 95 años y fue también reconocida como Tesoro Nacional Vivo. “Y la verdad es que yo no sé, parece que les gustaron las cosas que hice”, comenta.

Hace un tiempo que ya dejó de tejer y ahora, con su marido, se dedican a la venta de pie­zas confeccionadas por otras manos en su negocio ubicado sobre el Paseo de los Artesa­nos, que se puede visitar a la vera de la ruta PY01 en San Miguel.

Desde niña comenzó a tejer gorras, luego fue el tiempo de los vichu y más tarde su especialidad fueron las fra­zadas de lana bordadas. “Mi hermana empezó a hacer la frazada con otra artesana y después mandamos a hacer un telar y comenzamos esa tarea”, cuenta.

Sus ojos brillan al rememo­rar los motivos que adorna­ban cada pieza: “Una planta de rosa o de clavel nosotras hacíamos desde el tallo hasta la hoja, las flores y todo, que­daban muy lindas”. “En la feria yo vendía mi frazada antes, me fui a Roque Alonso, llevamos el telar y hacíamos las muestras”, recuerda de años pasados.

Ahí destaca: “Antes las fraza­das se vendían, por ejemplo, en Yacyretá yo vendía muchí­simo. Recorría las casas de los trabajadores y me compra­ban. Ahora mermó un poco la venta”, relata.

Sobre la calidad de la artesa­nía refiere que “ahora la gente quiere rápido y no se hace así. Con atención tenemos que hacerlo. Lleva su tiempo y su paciencia también”.

“Desde los 7 años yo ya empecé a trabajar, cuando mi papá murió. Entonces tenía­mos que ayudarle a nuestra mamá. Ellos lavaban la lana y nosotros escardábamos”, recuerda.

Las lanas naturales tienen diferentes colores, blancos, grisáceos, distintos tonos de marrón, algún exquisito negro más escaso y valorado. “Ibamos a comprar la lana a San Ignacio, a San Juan y eso y traíamos la bolsa encima de la cabeza, pobrísimos éra­mos. A veces las personas te ayudaban a traer un poco tu bolsa”, memora de su vida con la lana.

En setiembre cumple 96 años y le sigue gustando cocinar. “Hago guiso, locro, polenta, puchero. Tenemos que seguir únicamente por­que ese es nuestro sustento. Si no trabajamos no vamos a comer”, dice mirando al cielo entre los tejidos colgados en su tienda.

Julia Cristina Álvarez García se llama, pero para todos es Muñeca y su taller de confec­ciones fue incluido en la Ruta de la Artesanía, una iniciativa que busca promocionar sitios destacados en el país.

Allí, además de una muestra muy bien seleccionada y cui­dada de la artesanía local, se puede apreciar desde un lla­mativo ventanal el trabajo de los telares. Muñeca los va mostrando: “Aquí se teje una colcha de algodón, este es un poncho modelo trián­gulo y más allá se está por empezar un poncho mascu­lino”. Cuenta que allí se teje de todo un poco: “Produci­mos individuales de algo­dón, alfombras, que serían más nuestras opciones de verano y ahora en el invierno ponchos, ruanas, mantas”, comenta.

“Ahora están saliendo mucho los ponchos”, dice recor­dando que tienen precios que van desde los 330 mil guara­níes. “Depende del material, porque nosotros trabajamos este tipo de lana industriali­zada importada de Argentina. También usamos la materia prima local, pero esos traba­jos son más exclusivos y hace­mos en menor cantidad. Por lo que lleva tiempo produ­cir el hilo de lana de oveja”, explica. Un poncho de pura lana paraguaya se consigue desde 900 mil guaraníes.

En el muy bien montado local hay una rueca a pedal y un muestrario del proceso de la lana que ayuda a entender del gran trabajo que se necesita para tejer con hilo propio. Así un chal de lana pura se consi­gue desde 300 mil guaraníes.

Consultada sobre la posi­bilidad de industrializar la lana misionera, entiende que hay algo en la ecuación que todavía no cierra como para emprender esa inversión. “Es todo un tema, por ejem­plo, para nosotros buscar la lana adecuada para hacer ese hilo, producirlo durante todo el verano para obtener mate­rial para febrero, marzo, para nosotros es mucho trabajo y mucho proceso. Sin embargo, si estuviera industrializado sería más fácil, vamos a ir a escoger medidas, colores y comenzamos a confeccionar”. Entre tanto se usa lana argen­tina que “es menos caliente, es un material más económico y más fácil de conseguir”.

Tejedora desde los 13 años más o menos, comenzó haciendo cosas pequeñas hasta llegar a los ponchos y frazadas, el derrotero tra­dicional de los cultores del oficio en San Miguel. “Era una tradición, antes todo el mundo tenía su frazada. Ahora creo que ya no se usan tanto porque son pesadas y aparecieron los edredones livianos que son calentitos también”, especula. “Tam­bién son más caras, está el tema de las alergias… muchas razones, pienso yo”, dice.

Entiende que se debería inte­resar a los jóvenes en el tra­bajo y apunta el que hacen sus hijas con las redes sociales. “Toda promoción nos viene bien, ellas venden a través de las redes, está funcionando muy bien”, cuenta.

“María Elena Ruiz es la encargada de las fotos, de las redes sociales e inclu­sive también ella trabaja en la máquina porque terminó la carrera de diseño de moda. Mis cuatro hijos son profesio­nales y yo trabajo aquí con mi esposo, ojalá los jóvenes sigan adelante”, concluye.

La lana natural se seca al sol que generoso baña la casa de Blanca González, artesana, especia­lista en jergas, unos paños que ayudan a alivia­nar el roce que la montura le produce al caballo. “Hago unas 20 semanales”, dice la mujer que con gran espíritu lava a mano la lana en el patio en un proceso que le lleva 24 horas. “Primero la dejo en remojo con jabón en polvo y al otro día la enjuago y la paso por el secarropas”, explica.

Blanca se entusiasma que la venta de su artesa­nía, muy demandada desde las estancias gana­deras del Chaco, le ayuden a afrontar una nueva operación de rodilla. “Yo siempre quiero tener mucha lana, esa es mi obsesión”, dice entre risas mostrando su acopio y explicando que es la manera de conseguir bajar el precio de su insumo.

“Está difícil el trabajo en la lana, necesitamos más ayuda de las autoridades. Imagine que todavía las personas de la generación que me sigue, los que tienen 40 años todavía trabajan la lana, pero los más jóvenes ya no, se van todos”, expone.

Una vez que tiene seca la lana se encarga de hilar en unas máquinas que hizo construir para acelerar los procesos. Primero hace el yva, el hilo fino y en otra parte de su tiempo se dedica a producir el poyvi, el hilo grueso.

Ya en el telar, que monta de manera ágil y efi­ciente, los entrecruzará de manera maestra para conseguir la jerga. Cada unidad se vende en precios que van de los 40 a 45 mil guaraníes.

“Esta es mi vida”, dice satisfecha del oficio que aprendió con sus mayores cuando tenía apenas 7 años. “En esa época tejíamos gorras porque se vendían muy bien”, cosa que ahora no pasa tanto.

Madre de cuatro hijos, solo una de las mujeres heredó el oficio y también teje jergas. “No se valora nuestro trabajo”, dice lacónica Blanca, para volver luego a una sonrisa transparente cuando posa para la foto en su cálido taller.

Patricia Alvarenga es la directora de Formación y Coordina­ción Departamental del Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA). “Nosotros nos encargamos de llevar adelante el Pro­grama Nacional de la Ruta de la Artesanía, del cual forma parte de Artesanía Muñeca”, cuenta.

“Queremos acercar estas experiencias vivenciales de cono­cer el proceso de la producción de artesanía a todo el público”, apunta. El local junto a muchos otros en el país está incluido en un recorrido turístico. “A través de una página web tene­mos la posibilidad de acercar de forma directa al público todos los datos para que puedan acceder a la experiencia de conocer el proceso de la lana acá en el taller de Muñeca”, informa.

La idea es que visitando la web: ruta.artesania.gov.py, las personas encuentren información que la ayude a escoger destino. “También estamos trabajando con agencias de turismo y organizaciones, también con la Secretaría de Turismo que nos apoya para este programa”, relata expli­cando que lo hacen en alianza con los gobiernos locales y departamentales.

Alvarenga apunta: “Sabemos que la realidad nacional afecta al sector de la artesanía por eso buscamos traer tanto a turis­tas nacionales como internacionales a visitar los espacios y a comprar de forma directa del artesano productor a su cliente directo para que pueda tener una ganancia justa”, señala.

• Jimmi Peralta
• Fotos: Matías Amarilla

El ñandutí, tejido tradicional del Paraguay, presenta en sí misma una sutil metáfora de su naturaleza dentro de la ciudad que sin dudas es su hogar, Itauguá. Situado a 30 kilómetros de Asunción, el distrito es conocido como el centro de producción de vestidos, cuadros, blusas y manteles confeccionados a base de este tejido artesanal, que representa al suelo guaraní en todo el mundo en diversas instancias y certámenes. Las artesanas redoblan la apuesta y ahora van por el Récord Guinness.

El ñandutí es realizado generalmente de manera individual por manos de mujeres. En su desarrollo, tejen más allá del bastidor una trama de producción en comunidad que traza formas, líneas rectas y curvas interconectadas en la diversidad de colores y direcciones.

Como artesanía, el ñandutí se aprende en la casa, con la magia de la formación no sistemática, que da vuelo y vida a su esencia. Al mismo tiempo, pone el sentido de la transmisión de conocimiento de madres a hijas y de hijas a madres, entretanto se cimenta parte del sustento familiar. Este tejido primero pone pie en la función más elemental: llevar el plato de comida a los hogares de los itaugüeños para después barnizar el vínculo colectivo de una ciudad que cuenta con varios centenares de tejedores y tejedoras.

“Mi abuela no sé si tejía, pero yo aprendí de mi mamá, de muy chiquita, y ni bien cuando yo empecé a hacer los bordados, me daba la plata mi mamá. ‘Este es tu trabajo. Te va a servir para comprar otra vez tus materiales’, me solía decir mi mamá. Y así nunca dejé de hacer. Este trabajo también ayudó para criar a mis tres hijas”, comenta Antonia Morínigo, tejedora itaugüeña que esta semana se sumó a la Red Tejiendo Cultura, una plataforma que nuclea a más de 500 artesanas del ñandutí del Paraguay y de países como Australia, Puerto Rico, Chile, Reino Unido, España y Argentina.

Más de 150 de estas artesanas son de Itauguá, algunas jóvenes y otras de más de 90 años. Ahora forman parte de este proyecto que busca sumar el trabajo individual para armar el tejido de ñandutí más grande el mundo, que será de 120 metros de largo por 5 metros de ancho, buscando el récord mundial.

Como la mayoría de las tejedoras, Antonia empezó de niña. Ahora es abuela y ya no puede producir en bastidores grandes como antes. Ella tiene a su cargo las labores del hogar y todos los días, después del almuerzo, se sienta en su dormitorio a dibujar con el hilo y la aguja sobre su tela. “Este bastidor armado yo termino en un día, porque yo soy ama de casa, tengo que cocinar todo, yo soy la mamá de la casa. A la tarde, puede comer la comida, me suelo sentar acá en mi pieza y hago mi ñandutí, a la noche ya quiero descansar”, comenta. El proceso de producción arranca con el dibujo sobre el papel “y regla”, recuerdan las tejedoras. Luego se estira la tela en el bastidor, se dibuja en la tela y se comienza a tejer. Terminado el trabajo, se separa el tejido de la tela, se lo lava y finalmente se le pone el almidón para que se endurezca.

“Hay gente que tuvo que migrar a otros países, pero se llevaron parte de sus culturas y otras que se dedicaron a enseñar y así esparcir por todo el mundo. La ciudad de Itauguá es conocida como la capital del ñandutí y cuna de la misma. En cada compañía de Itauguá te encontrarás con un o una artesana elaborando su trabajo porque la técnica fue otorgada de generación a generación y se ha vuelto una tradición para las familias. Es por ello que hay más cantidad de artesanos en la localidad de Itauguá”, comenta Guillermo Acosta, coordinador de la Red, itaugüeño y profesor de ñandutí, quien en su propio perfil vital narra la historia del tejido y las familias de su ciudad.

“Todo se inició desde la tristeza de mi querida Maximina Quiñónez. En una tarde se puso triste y observaba su ñandutí y me dice ‘qué pena que ninguna de mis hijas va a legar esto que yo hago, ninguna de ellas dos sabe hacer’. Sentí tanta pena al oírla decir eso que entonces le pregunté cuál era el dechado más difícil y complicado de hacer. A lo que ella me respondió el arasape y la filigrana, que coincidentemente estaba haciendo. Entonces me fijo en sus idas y vueltas que realizaba sin decirle nada en absoluto. Como ella trabajaba cama adentro y venía a casa los fines de semana, la sorprendí con un trabajo que estaba reali­zando sin decirle nada. Era una imagen de san Blas, pero en ñandutí. Me pregunta quién hizo y le digo que yo.

Me mira y dice que no me cree. Para que me pudiera creer, me siento y le mues­tro que sí lo podía hacer y desde entonces le tomé como hobby”, narra Acosta sobre cómo en el ñan­dutí se reafirma el tejido social y el empoderamiento económico de las mujeres de una ciudad.

Juliana Centurión (88) y Esmérita Antonia Centu­rión (91) son dos hermanas tejedoras que viven junto a la hija de la segunda en una humilde casa en el centro de Itauguá, donde las tres com­parten además el amor al ñandutí y su creación.

Las hermanas aprendieron el oficio desde pequeñas. Su madre transmitía el cono­cimiento a su descendencia femenina, “porque los varo­nes buscaban otras formas de aportar, como trabajando en la carpintería y otras cosas”.

“Cuando teníamos entre 7 u 8 años noso­tros mirá­bamos a escondidas cómo trabajaba nuestra mamá y hacíamos que practicábamos en papel. No podías hacerlo bien porque ella no quería que nosotras traba­jemos. Pero cuando se dio cuenta de que ya lo hacía­mos, finalmente decidió mos­trarnos cómo hacerlo bien”, comenta Esmérita.

“Cuando me siento puedo producir rápido, pero ahora ya no puedo sentarme por mucho tiempo, ya estoy grande”, explica Juliana.

“Antes valía más nuestro trabajo, se pagaba mejor por el ñandutí. Nosotras ya no salimos a vender ahora, no nos vamos a ninguna parte. Vienen a hacernos el pedido y hacemos. Antes salíamos, ahora tenemos una patrona. Antes producíamos muchí­simo más”, explica Esmérita.

El oficio que le legó su madre le sirvió para sostenerse durante una larga vida y para la crianza de su hija, que tam­bién teje. Las hermanas se sumaron esta semana al proyecto que busca batir el récord mundial con un tejido de producción colectiva.

Actualmente la producción de las tejedoras se realiza de diversas maneras, pero la pre­ferida es la realización indi­vidual de piezas que después son acopiadas e integradas a vestidos, manteles y otras piezas.

Los precios pueden variar y los productos se realizan en algunos casos bajo pedido y en otros es un proceso a la espera de clientes. Las peque­ñas piezas se suman entre sí y de esta manera diversas tejedoras pueden finalmente articular sus trabajos en un producto final, que provee a sus hogares de sustento y de prendas a las principales tiendas especializadas de la ciudad o, como varias de ellas dicen, “a mi patrona”.

Entre tanto, para el pro­yecto del tejido más grande del mundo se les proveerá a todas las artesanas de insu­mos (bastidores, lienzos, hilos, agujas) y ellas deci­dirán cuántos módulos realizarán de acuerdo a sus capacidades y habili­dades. Las piezas serán posteriormente certificadas para el ensamble. Como es dable espe­rar, la produc­ción del tejido significará un ingreso económico.

Se estima que se juntarán unas 2.200 piezas a tra­vés de la red. Esta será de los diez dechados (dibujos) seleccionados para la oca­sión: jazmín poty, mbokaja poty, buey pypore, machete punta, arasape, arapaho un lado, estrella de cuatro pun­tas con kurusu’i, takuru con karê’i doble, margarita y pen­samiento. A los costados la pieza contará con randas con cadenilla doble y en las esqui­nas estrellas de cuatro puntas con filete. La puesta en valor del ñandutí a través de este proyecto genera un aporte inmediato mediante la gene­ración de pedidos para las tejedoras. A mediano plazo centralizará una red de tra­bajadoras, lo que podría faci­litar a futuro la producción, la adquisición de insumos y la comercialización. A largo plazo se busca la valoración cultural y pecuniaria a nivel nacional e internacional de este tejido que data del XVI, y que surgió en estas tie­rras de la unión de una téc­nica europea y la creatividad de la mujer paraguaya.

Porfiria González (61), de Itauguá Guasu Costa Dulce, teje desde los 13 años. Ella valora la iniciativa del proyecto y celebra que significará más trabajo para ella.

“Aprendí a hacer ñandutí viendo a mi tía y mi prima. Al darle el primer trabajo que hice, mi tía ya lo llevó, vendió y me trajo ya directamente materiales para hacer más”, comenta Porfiria, quien trabaja mechando su artesanía con las labores domésticas con la ayuda de su hija.

“Yo me levanto a la mañanita y en medio de mi mate hago mi ñandutí. Después me levanto a hacer para el almuerzo, hago todo eso y ya me siento otra vez a tra­bajar. Si no hay pedido, igual nomás hago yo. En algún momento va a venir el pedido. Cada vez que tengo pedido vendo todo mi ñandutí; si no hago mi ñandutí, hago chipa”, comenta.

Relata que para ella la parte más difícil es el dibujo. “Eso se hace primero, el dibujo, con la regla se hace, se hace bien eso en el papel, después tenés que esti­rar con el bastidor la tela y dibujar. Ahí se trabaja”, narra sobre el proceso de pro­ducción.

Felipa López (63) desde los 7 años se sumó a su mamá, su abuela y sus hermanas, todas de la ciudad del ñandutí, en el oficio de tejedora.

“Hago dife­rentes dibujos, con hilo fino y con hilo grueso, de ambas formas. Eso también me enseñó mi mamá. A ella le enseñó mi abuela. Desde muy chiquita me paga­ban por mi trabajo. La plata me servía para mi escuela, para mis útiles. Tengo siete hijos, ahora conmigo ya solo vive uno. A tejer le enseñé solo a dos hijas mías”, comenta Felipa, quien desde sus manos y el arte dio de comer a su fami­lia junto con su marido, quien es constructor.

Filemona Figueredo (68) arrancó como tejedora a los 12 años con su madre y sus seis hermanas. Ella también se sienta con su bastidor entre las actividades de cui­dado y de la labor doméstica en su hogar itaugüeño.

“Recuerdo que cuando era chiquita cada 15 días nos tocaba a cada una ir a vender. De esa plata comprábamos para nuestra ropa para farrear”, comenta entre risas.

“Nunca trabajamos para otra persona”, refiere acentuando que nunca tuvo un trabajo en situación de dependencia.

“Siempre jagana’i, pero jagana, upéa la he’iséva. Igusto remba’apo, revende ha rejúma nde platamíre” (siempre ganamos poco, pero ganamos, eso es lo que importa. Da gusto trabajar, vender y venir con tu platita), explica Filemona, quien es madre de tres hijos.

Tejiendo Cultura – El Ñandutí Más Extenso del Mundo es una iniciativa impulsada por Innovaciones Comerciales y la Asociación de Ñandutí en Japón, con el acompañamiento de la Municipalidad de Itauguá y la alianza estratégica de la EBA.

Su objetivo no solo es confeccionar de forma colaborativa la pieza de ñandutí más grande del mundo, sino también visibilizar el trabajo artesanal, fortalecer el turismo cultural y abrir nuevas oportunidades económicas para las tejedoras del país a través del arte textil.

La edición de hoy convoca a trece colectividades extranjeras residentes en Paraguay que compartirán sus tradiciones, sabores y expresiones artísticas.

Hoy, desde las 11:00, la calle Palma de Asun­ción se convertirá en un punto de encuentro mul­ticultural en el marco de la “Feria palmear sin fronte­ras: una calle, mil acentos”. Se trata de una edición especial de la ya clásica cita, que esta vez reunirá a trece colecti­vidades extranjeras residen­tes en Paraguay para compar­tir sus tradiciones, sabores y expresiones artísticas.

La jornada invita a vivir una experiencia única con una gran variedad de gastrono­mía típica, actividades lúdi­cas y espectáculos artísticos que reflejan la riqueza y diver­sidad cultural de Bolivia, Uru­guay, Colombia, Estados Uni­dos, Corea, Croacia, Japón, Taiwán, Italia, México, Perú, Alemania y Francia.

Se anuncia la presentación artística del Ensamble Folcló­rico de la OSN, elenco de baile de Lilian Doldán, la Banda de la Policía Nacional y la cantante Gaby Chamorro. También habrá un espectáculo de k-pop y, de la mano de la Embajada de Taiwán, el público podrá dis­frutar de la tradicional danza del león en el escenario insta­lado en Palma y 14 de Mayo.

La “Feria palmear sin fron­teras” busca consolidar una plataforma para celebrar la integración, la diversidad y la identidad multicultural que enriquecen día a día a nuestro país. Feria Palmear es una pro­puesta que plantea revitalizar el casco histórico de la capital a través de actividades públicas, en donde el arte y la cultura son las excusas convocantes para el encuentro social, per­mitiendo a la vez el desarrollo del comercio de los asistentes.

El Grupo Boy Scout N.° 1 del Paraguay Capitán Aparicio Figari de Asunción celebrará mañana su tradicional fiesta de San Juan. Será desde las 9:00 en la Plaza Héroes del Chaco, en avenida Santísima Trinidad y Teniente Morel, del barrio Trinidad. La pro­puesta es compartir una jor­nada donde la cultura popular, la comunidad y la diversión se den la mano en un ambiente de confraternidad, risas, juegos tradicionales y delicias típicas.

En esta esperada edición, chi­cos y grandes podrán disfrutar de juegos tradicionales como carrera bosã, paila jehe­rei, toro kandil, pelota tata y Judas kai, reviviendo cos­tumbres que forman parte de nuestra identidad popu­lar y trayendo a la memoria aquellas tardes de juegos en la calle, con sabor a infancia y comunidad. La actividad es abierta y gratuita, y está pen­sada especialmente para dis­frutar en familia.